Конспект урока по техническим моментам
Чем отличаются камеры?
В первую очередь, камеры отличаются размером матрицы. Сейчас стандартом считаются 3 формата. Полнокадровые камеры с размером матрицы равным размеру 35мм пленки, кроп 1.5 и кроп 2.

Кроп фактор подразумевает, что матрица в полтора или 2 раза меньше стандартного "полного кадра". На практике это дает нам чуть меньший угол обзора. Грубо говоря, в кадр, при использовании одного и того же объектива, помещается меньше пространства. Это основное отличие. Есть еще куча мелких, типа максимального исо, количества точек фокусировки и т.д, но пока нам это не важно.
Объективы бывают двух видов: фиксы и зумы. Фиксы - объективы с фиксированным фокусным расстоянием, т.е. для приближения или отдаления объекта нам придется ходить ножками.

С зумами все иначе, мы можем куртить кольцо зума и тем самым менять фокусное расстояние.

Фиксы, как правило, могут пропускать больше света и выручают в ситуациях, когда света недостаточно. Плюс они заставляют думать и искать нестандартные решения, особенно есть у вас полтос(50мм) на кропе и вы в комнате 2 на 2 метра. С зумами все проще и сложнее одновременно. Мы можем куртить кольцо зума и меньть угол обзора, захватывая больше или меньше пространства вокруг, в зависимости от того, что хотим снять. Часто это приводит к нашей лени и мы перестаем двигаться, получая на выходе кучу одинаковых кадров. И, да, хороший зум стоит гораздо дороже, чем хороший фикс. Что, в общем, не удивительно, т.к. он включает в себя сразу набор из нескольких стекол.

Мой совет - если у вас зум, попробуйте использовать его как набор фиксов и поснимать на разных фокусных расстояниях.
Теперь о том, что такое фокусное расстояние: Фокусное расстояние объектива определяет его угол зрения и заодно степень увеличения предмета в данной точке съёмки. Чем меньше фокусное, тем шире угол обзора и меньше степень увеличения, чем больше - тем уже угол обзора. Соответственно, используя объектив 14мм мы можем захватывать в кадре огромномное количество окружающего нас пространства, а снимая на 600мм, угол обзора будет очень узким и мы сможем снимать объекты, находящиеся от нас на большом удалении: птичек, дикую природу и т.д

Объективы с маленьким фокусным называются ширикам, до 35мм включительно, а с большим - теле объективами, от 85мм. Фокусное расстояние влияет не только на угол обзора, но и на искажения.
При использовании шириков мы можем увидеть как люди и предметы становятся выпуклыми. Чем ближе мы подходим к объекту съемки, тем сильнее его растягивает. Так же, искажения сильнее заметны по краям кадра и нивелируются к центру.

Если мы снимаем людей снизу или сверху, то одна часть тела оказывается ближе к камере, а вторая дальше.

Чтобы минимизировать искажения или полностью избежать их, мы можем наклонять людей на нас или отклонять, если снимаем сверху. Т.е. стараться соблюдать параллель между объективом и человеком. Ну и не подходить с шириком слишком близко. Если хотим снять крупный портрет, лучше использовать объективы от 50мм.

Но и это еще не все, на что влияет фокусное расстояние, так же оно влияет на глубину резкости или грип.

ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости) — это зона, при нахождении в которой объекты в кадре выглядят достаточно резкими.

Чем больше фокусное, тем меньше глубина резкости и тем сильнее у нас размывается задний или передний план. Посмотрите на эти снимки, они были сняты на разные фокусные с одинаковым количеством человека в кадре и одинаковыми настройками.
На больших фокусных человек отделен от фона гораздо сильнее, глубина резкости маленькая. А на маленьких - зона резкости огромная и девушка сливается с фоном. Отсюда следует, что при съемке в очень факрутных локациях, где задник будет отвлекать нас от объекта, лучше использовать объектывы с фокусными расстояниями побольше. А там, где мы можем управлять объемом и глубиной кадра с помощью света и композиции, мы можем использовать любые фокусные. Тут у нас есть еще 2 примера. Верхняя правая картинка была снята на ширик в городской локации, девушку поместили ближе к центру кадра, ее не исказило, а края кадра растянулись и сделали его масштабнее. Вторая картинка снята в чистом поле на 85мм и девушка сильно отделена от заднего плана.
Экспозиция
Теперь поговорим про экспозицию, проще говоря светлоту кадра и про параметры, которые за нее отвечают.

Правильная экспозиция — это когда мы выбрали оптимальное сочетание выдержки, диафрагмы и ISO, при котором на матрицу попало достаточное количество света. Не слишком много, не слишком мало.

Как выставить правильную экспозицию? Ориентироваться на глаз. Первый параметр, который влияет на светлоту - это ISO. ISO - это чуствительность матрицы. Чем выше этот параметр, тем больше света матрица может принять и тем светлее получаются наши кадры.

Но не все так просто, с увеличением исо растет не только светлота кадра, но и количество шума на нем, а так же падает детализация и контраст. Итак, когда мы поднимаем исо, картинка становится светлее, менее детализированной и контрастной, а так же более шумной. Чем сильнее поднимаем, тем больше проявляются эти эффекты. Когда опускам, происходит обратная ситуация.

В целом, не стоит бояться высоких ИСО. Лучше сделать кадр, не пропустить момент, чем не нажать на кнопку вовсе. Еще лет 10-15 назад, в эпоху популярности пленочной фотографии, никого не смущали шумы. Это не главное.
Идем дальше :) Диафрагма - это дырка в объективе, которая пропускает свет. Чем больше эта дырка, тем больше света камера может получить. Значение диафрагмы может быть постоянным или переменным, полностью зависит от объектива и пишется на нем. Обозначается диафрагма как f/число. Чем больше число, тем более закрытая диафрагма и тем темнее наша картинка. Чем меньше число, тем светлее. Так же, от диафрагмы зависит глубина резкости. Чем больше число, тем больше грип. Чем меньше, тем сильнее можно размыть задник.
Кадр снизу снят на 35мм с диафрагмой 1.4. Хотелось сделать акцент на человеке, но и задник читается достаточно хорошо.
А второй кадр снят с диафрагмой 8, так же на 35мм. Тут объема добились с помощью использования композиции.
В целом, диафрагма меняется таким образом, чтобы соответствовать тому, что мы хотим показать. Если мы снимаем нежный портрет девушки в поле, то тут спокойно можно открыть диафрагму по-максимуму, снимаем что-то более геометричное - можно слегка прикрыть. Группа людей? Прикрываем еще. Фэшн, где важно показать все детали одежды и акссессуаров - тоже используем не слишком маленькие значения. В любом случае, универсального рецепта на все случаи жизни нет. Пробуйте и эксперементируйте. Однако, если у вас китовый(стандартный комплектный объектив с дыркой 3.5-5.6), скорее всего в 90% случаев нужно будет держать диафрагму максимально открытой.

Итак, у нас есть уже 2 параметра, которые влияют на глубину резкости: фокусное расстояние и величина диафрагмы. Но это еще не все. Так же на глубину резкости влияет расстояние до объекта съемки. Чем ближе мы подходим к нему, тем меньше зона резкости. Чем дальше отходим, тем зона резкости шире. На практике, снимая на диафрагме 1.4 очень крупный портрет, уши нашей модели будут уже размыты. А если мы отойдем на несколько метров назад, человек целиком будет в зоне резкости. Либо снимая группу людей мы можем сфокусироваться на переднем или заднем ряду, тем самым меняя зону резкости. В случае фокусировки на заднем ряду, зона резкости будет шире.

Есть еще один параметр, который влияет на степень размытия задника, но не влияет на глубину резкости - это то, насколько далеко мы находимся от фона. Чем дальше, тем сильнее его размоет.

Итого: на глубину резкости влияют 3 параметра: фокусное расстояние (чем больше фр, тем меньше грип), диафрагма (чем меньше число, тем меньше грип) и расстояние до объекта (чем меньше расстояние, тем меньше грип).
И последний параметр, который влияет на светлоту картинки - это выдержка. Выдержка - это время, в течении которого матрица фиксирует изображение. Измеряется выдержка в долях секунды. Чем больше число в знаменателе, тем короче выдержка. Например 1/4000 - очень короткая выдержка, 1/30 - длинная. Чем короче выдержка, тем темнее наша картинка. Чем длиннее - тем светлее.
Так же выдержка влияет на то, получим ли мы смаз при съемке или нет. Если наша выдержка слишком длинная, а объекты, которые мы снимаем движутся, в результате может получиться смаз или шевеленка - небольшая потеря резкости.

Оптимальная выдержка, для съемки статичных или медленно двигающихся объектов - 1/200. Это не значит, что нельзя снять сидящего человека на 1/30 без смаза, но чем короче выдержка, тем меньше шанс получить брак. Если вы снимаете быстро движущиеся объекты: бегущих людей, едущие машины и т.д, и не хотите получить смаз, ставьте выдержку еще короче.

Но, никто не говорит, что длинная выдержка это плохо. Используя значения 1/15-1/50, можно снимать такие вот художественные кадры.
А если взять штатив или зафиксировать камеру, то можно снимать и подобные фотографии. Для этого нужны значения выдержки ра районе 30 секунд, а то и больше.
Теперь, когда у нас есть 3 крутилки, которые отвечают за светлоту, поговорим о принципах настройки камеры.

Когда мы приходим на съемку, нам нужно понимать, что мы хотим снять и какую картинку хотим получить. Исходя из этого, в первую очередь мы выставляем диафрагму. Хотим снять портрет? Приоткроем. Репортаж? Можно немного закрыть. Пейзаж? Закроем еще сильнее.

Потом выставляем исо, в зависимости от того количества света, которое у нас есть. Если мы на улице и у нас солнечный день, ставим исо 100-200. В помещении? 400-1600. И потом уже, выдержкой докручиваем светлоту до нужной. Если выдержка становится слишком длинной, можем еще приподнять исо.
Точки фокусировки, формат файла и баланс белого
По умолчанию камера сама выбирает где ей фокусироваться. И это может быть совершенно не та зона, которая нам нужна. Поэтому мы будем использовать точечную фокусировку и выбирать конкретно ту точку, которая нам нужна.

На разных камерах разное количество точек автофокуса, у кого-то меньше, у кого-то больше, но зачастую все они расположены ближе к центральной зоне.

Если точек автофокуса не хватает, а хочется сделать кадр, как на второй картинке, можно снять с переводом, т.е. фокусируемся на объекте любой из точек, не дожимаем кнопку спуска, перекадрируем изображение так, как нам нужно и дожимаем кнопку. Тут главное следить за тем, чтобы объект не вывалился из зоны резкости, двигать камеру строго параллельно плоскости фокусировки и переключиться в покадровый фокус.

Так же в данной ситуации мы можем переключиться в лайв вью и используя стрелки, переместить зону фокусировки на наш объект и сфокусироваться по экранчику. Это будет медленнее, чем через видоискатель, но пригодится, если вы никуда не торопитесь.

Что еще надо знать про фокусировку? Камера лучше фокусируется по центральной точке (не относится к беззеркалкам) и если вы испытываете проблемы с фокусировкой, попробуйте использовать точку в центре. Так же, фокусировка будет лучше работать, если фокусироваться на контрастных объектах: глаза, линия роста волос, элементы одежды. Если снимаем крупный портрет, то лучше фокусироваться по глазам.

Современные камеры умеют снимать в 2 формата. Во всем нам привычный джипег и роу. Джипег - готовая картинка, она более насыщенная, контрастная, резкая, ее сразу можно загружать в интернет или печатать. Но возможности ее правки сильно ограничены. С роу все наоборот, изначально такие снимки выглядят сырыми, но их можно крутить как душе угодно. Вытягивать информацию из теней, из легких пересветов, менять цвета и оттенки. В общем, для обработки, накручивания фирменного цвета - самое то. Мой совет, если снимаете для себя - снимайте в джипег, либо дублируйте в 2 формата. Как правило, если приезжаешь из отпуска с несколькими тысячами настрелянных кадров, руки никогда не доходят до их обработки))
У каждого источника света есть свой цвет и оттенок. Дневной свет - относительно холодный и прозрачный, лампочка ильича - теплая, желто-оранжевая и т.д. Чтобы влиять на цвет картинки при съемке, мы можем изменять баланс белого прямо в камере. По-умолчанию у нас стоит автобаланс. И в принципе он неплох. Но бывают ситуации, когда свет в месте съемки не изменяется и мы можем использовать пресеты для того, чтобы сократить время обработку в дальнейшем. Ведь правильно настроившись и выбрав подходящий пресет баланса белого, мы получим уже практически готовую картинку. В случае же с автобалансом, каждый раз камера замеряет его заного и его значения немного скачут, а это приводит к тому, что мы вынуждены немного сводить цвет на постпродакшене.

В общем, если это возможно и условия съемки неизменны, используйте пресеты. Какой бб ставить? И тут снова вкусовщина, мы можем делать картинку теплой, можем делать ее холодной. Истинного ответа на этот вопрос нет, делайте так, как нравится. В местах, где есть искуственный свет(картинка справа) можно приблизить его цвет к солнечному, а можно оставить так, как есть и сохранить атмосферу места, в котором снимаем.
Самое главное, обращайте внимание на цвет кожи, если снимаете людей. Он должен быть натуральным и естественным, если у вас нет иной задумки. Иногда попадаются места, где не справляются ни автобаланс, ни пресеты. Например при съемке в торговых центрах с тонированными окнами, на некоторых камерах может возникнуть ситуцация, что все будет слегка зеленоватым. Связано это с тем, что периодически там встречаются стекла с пленкой такого оттенка.

В таких случаях мы можем использовать нейтрали для настройки баланса белого. Нейтрали - это серые, белые или черные объеты без дополнительных оттенков. Снимаем такой объект на нашей локации. Это может быть стена, белая рубашка, пол, листок бумаги, серая карта и т.д., "говорим" камере, что это нейтраль выставляя пресет "ручной" и настраивая его, и получаем правильный бб. Но как правило так заморачиваются только те, кто снимает каталожку одежды))
И еще немного про атмосферу. Старайтесь не забывать про то, где вы снимаете и не делать стирильно-чистую, мертвую картинку. А в случае с условиями, как на самом правом кадре, обязательно работайте по пресетам, на автобалансе в таких случаях будет очень сильно скакать цвет.
Иии не забывайте настрелять как можно больше кадров с правильной экспозицией, чтобы научиться быстро настраивать камеру :)